Wie heeft ze voor die prijs? De mijne is kapot sinds ik een paar jaar geleden een alligator op de snelweg heb geraakt. Het beste wat ik toen kon vinden was ruim 100, dus heb ik het zelf gerepareerd. Niet de mooiste reparatie en hangt verder aan een auto die sowieso te laag staat.

 

drizler,

Collision Parts Distributor, 1345 driverLane London Ont., tel. # 519-659-8205

LKQ Canada Auto Parts, 1765 Pension Ln, London, Ont., tel. #519-455-1200.

Op internet lijkt het erop dat LKQ overal in Ont. en Quebec vestigingen heeft.

groeten,
tj

 

Hoe erg kunnen ze zijn? Moet beter zijn dan de kapotte OEM-eenheid.

 

Als de mijne een probleem had... zou ik het weglaten.

 

If mine had a problem...I would leave it off.

Ik ben er niet zeker van dat dat zo'n geweldig idee is. Met die motor heb je een aluminium basis en hij zit zo laag bij de grond dat ik niet wil dat Byam voor Coldwater erop wordt gegooid als je in zeer koud weer in plassen rijdt. Denk eraan dat aluminium niet goed tegen schokkoeling kan en bovendien veel troep en vuil van alles afhoudt.

Verzonden vanaf mijn iPad met Tapatalk

 

Hyundai vervangende schilden kosten meer dan $ 200. Aftermarket is $ 51. Heeft iemand enig idee of de aftermarket exemplaren goed zijn als vervanging? De mijne hangt aan de rechterachterkant naar beneden. Groeten, tj

Ik heb net naar de spatplaat gekeken toen ik de winterbanden liet wisselen, de spatplaat op mijn voertuig is tweedelig, een rechter- en een linkerkant. De rechterkant waar hij naar beneden hing, waar je olie ververst. De monteur pakte gewoon een tie-wrap en zette hem weer vast, een snelle oplossing. Heb een foto van de rechter spatplaat geüpload.

 

Klopt; het is een tweedelig onderdeel dat in het midden (beide delen aan elkaar geknoopt) en aan de zijkanten, voor- en achterkant is bevestigd. Als ik het heb verwijderd, heb ik gewoon alle schroeven verwijderd waarmee het aan het frame is bevestigd.

Heeft u dus een probleem met een van de bevestigingspunten aan het subframe of is het plastic kapot en kunt u het niet opnieuw bevestigen?

Indien kapot, zou u altijd een stuk riem kunnen plaatsen en wat gaten boren en vervolgens vastzetten met bouten. Hoeven niet groot te zijn en je kunt het altijd zwart spuiten. Je ziet dat ding toch niet, tenzij je de auto optilt.

Verzonden vanaf mijn SM-G930P met Tapatalk

 

Mijn auto is 8 jaar oud met de bodem bedekt en ik zie weinig verschil wat betreft corrosie in vergelijking met mijn veel oudere Buick met aluminium carterpan en transmissiehuis. In veel opzichten houdt de beschermplaat vocht vast... zonder één, droogt het beter op. De beschermplaat is er waarschijnlijk voor een betere aerodynamica. :nerd:

 

Nadat ik er twee op mijn Gen Coupe had gesloopt, nam ik wat golfplaat van polycarbonaat en sneed er een op maat. Het gaat al 4 jaar goed en kan tegen een stootje!!!!

 

Men moet onthouden dat de fabrikant de indruk moet wekken dat hij waarde toevoegt, want met al hun kostenbesparingen zouden ze ze er zeker af laten.

Naast de bovenstaande redenen geloof ik dat de luchtstroom door de radiator "om" de motor wordt geleid, dan naar beneden, en waarschijnlijk het brandstofverbruik enigszins helpt met minder weerstand van lucht die onder de auto beweegt / aerodynamica.

 

Er zijn hier mensen...op veel modellen die ze hebben en weglaten, omdat ze een PITA zijn en geen toegangsgaten hebben!

 

"...Ik geloof dat de luchtstroom door de radiator "om" de motor wordt geleid, dan naar beneden..." Pure speculatie van uw kant.
"...en helpt waarschijnlijk de brandstofbesparing enigszins met minder weerstand van lucht die onder de auto/aerodynamica beweegt." Zoals ik al zei...maar bedankt.

Er zijn hier mensen...op veel modellen die ze hebben en ze weglaten, omdat ze een PITA zijn en geen toegangsgaten hebben!

Zeker geen speculatie van mijn kant. Hoe kan lucht niet door de radiator en eromheen gaan, of misschien denkt u dat het door de motor gaat, wanneer er bodemplaten aanwezig zijn? Jeez, onze aangepaste RX7 Turbo heeft een bodemplaat die de kleine roterende motor volledig omsluit en ik verzeker u dat de lucht om de motor heen en onder het schutbord moet gaan, want er is geen andere plek waar het naartoe kan, maar dat moet ook speculatie van mijn kant zijn.

Het enige item dat u noemde was aerodynamica, zag niets over brandstofverbruik, weer aan het dromen?

 

"Veronderstelling" betekent toch niet dat je ongelijk hebt, toch? Hoeveel meer lucht zou er door de radiator gaan als de spatbescherming verwijderd zou worden? Lucht die om de motor gaat, doet letterlijk niets om hem te koelen... dit gebeurt allemaal door de radiator, de koelvloeistof en de koelvloeistofpomp. En als je niet weet dat aerodynamica hand in hand gaat met weerstand versus kilometerstand... dan is dit je Dah-moment. :huh:

 

Ik haal de weerstrip die de achterkant van de motorkap bij de motorkap afdicht eraf om meer luchtstroom op mijn Gen Coupe te krijgen. Vroeger was er ook nog een ander paneel dat onder de zijkanten van de motor ging. Het is echter al lang verdwenen.

 

De spatbescherming is bedoeld om de lucht onder de auto te stroomlijnen en is in de eerste plaats een MPG-toevoeging. Bij het ontwerp wordt rekening gehouden met de luchtgeleiding.

Bij mijn MR2 bleven mensen het onderste paneel bij de brandmuur verwijderen en "ram air" gebruiken bij de achterste stijl om "koellucht" in de motorruimte te forceren. Ze wisten niet dat het OEM-ontwerp van de luchtstroom van de onderkant van de auto, door de motorruimte en uit de ventilatieopeningen in de motorkap kwam.

Ik weet niet hoe het met jullie zit, maar ik breng meer tijd door met het rijden in de auto dan met het werken onder de auto, dus ik neem de "ongemakken" twee of drie keer per jaar dat ik toegang moet hebben tot de onderkant van de auto en neem de MPG-winsten.

 

Mijn enige punt is eigenlijk... als het beschadigd raakte, zou ik het niet vervangen voor $200+!

 

Veel van die "goedkope" panelen missen de stijfheid die het originele Hyundai-onderdeel heeft. Goedkope panelen zijn slap als doorweekt karton. Het originele onderdeel is spuitgegoten met verstevigingsribben om de stijfheid te vergroten.

Ik zie dat goedkope spullen door schadeherstelbedrijven worden gebruikt, die door verzekeringsmaatschappijen worden gedwongen om een paar dollar te besparen.

 

MattIam, de voorkant is filter en daarachter de afvoer. Voor de ATF-aftap moet je de afscherming verwijderen.

 

Goed punt en een punt waar ik op dag 1 aan dacht. Ik zou er in een mum van tijd met een gatenzaag bovenop zijn geweest, maar ik houd er niet van om te knoeien met iets dat zo onder garantie valt. Vertrekkend in een uit als ze besluiten het door te zetten. Vergeet niet dat onze Elantra de geest gaf zonder schuld van wie dan ook bij 46.000 mijl en het is fijn om te voorkomen dat ze naar iets kunnen wijzen en nee kunnen zeggen. Ik ben normaal gesproken niet zo kieskeurig over het doen van simpele dingen zoals dat, zelfs niet bij iets dat onder garantie valt, maar met alle Sonara-hoofdpijn die er was, vertrouwde ik die Elantra niet verder. Ik denk dat ik de toekomst voorzag .............

 

Denken jullie ECHT dat het ZO moeilijk is om dit ding te verwijderen? Het is minder dan vijf minuten werk als je de juiste drivers en sockets hebt. Ik ben VERBAASD over het GEKLAAG over een bodembeschermer. Ik heb altijd gedacht dat dit soort mening van een millennial was.........

 

Ik weet waarom je niet klaagt... je hebt de toegangsgaten! >

 

Ik weet waarom je niet klaagt...je hebt de toegangsgaten! >

Ik heb...een enorme. Er zijn slechts ongeveer 11 bouten van 10 mm nodig om erbij te komen op mijn 2011. Je trekt de middelste voorkant voorlaatste en de achterste middelste bout als laatste eruit. Omgekeerde installatie.

Toegangsgaten zijn waardeloos. Het druppelt en spuit nog steeds overal binnen en mijn OCD kan het niet verdragen. Ik trek elke keer de bescherming eraf, maak de binnenkant schoon voor de herinstallatie. Hetzelfde op mijn Fusion. Ik probeer geen olieverversingsrecord te vestigen door een olieverversing te doen.

 

Voor een simpele service voegt het een hoop tijd toe om te verspillen. Mijn 2011-schild bestaat uit 5 delen. Het eerste kleinere schild wordt vastgehouden met twee plastic indrukschroeven en een paar bouten die met een 10 mm dop zijn verwijderd. Het is het kleine schild onder de bumper dat verwijderd moet worden om bij het grotere schild te komen, dat uit 4 delen bestaat. Je kunt het grote schild in één groot stuk verwijderen, of vrijwel elk van de 4 delen. Koop een lithium- of luchtratel. Met het voertuig op oprijplaten en op de typische doe-het-zelf-monteurkruipwagen, kun je alle bouten in een minuut losmaken en het paneel in 2 minuten uitlijnen/terugplaatsen. Veel gemakkelijker als je op een brug staat. Draaien met een handmatige ratel/dop kost gewoon meer tijd. Voor mijn 2011 is dit schild OVERDREVEN complex en naar mijn mening een verspilling van fabricagegeld. Ik ben blij dat de olieaftapplug en het oliefilter toegangspoorten hebben. Naar mijn mening is elk schild beter dan geen, als je schild beschadigd of afgescheurd is. Ik heb geen probleem met de goedkope aftermarket-spullen. Naar mijn mening wil je een schild, ELK schild, omdat het helpt de luchtstroom door het motorcompartiment te regelen voor een goede koeling en alle spatten van de onderkant weghoudt. Zonder het schild zouden bij een paar auto's mijn dynamo, stuurbekrachtiging en airconditioning snel kapot gaan bij elke plas. Vraag niet eens naar de onderkant wassen in de wasstraat zonder een spatbescherming. Een van mijn andere auto's zou oververhit raken zonder het schild. Het is dus niet alleen voor esthetiek of aerodynamica.

 

De moersleutel wordt gebruikt omdat ik mijn dikke handen niet omhoog kan krijgen om de filter naar beneden te halen. Zou je er een gat in kunnen slaan en het een tijdje laten uitlekken? :closedeyes:

 

De sleutel wordt gebruikt omdat ik mijn dikke handen niet daar kan krijgen om de filter naar beneden te halen. Je zou er een gat in kunnen slaan en het een tijdje laten leeglopen? :closedeyes:

Het is sneller voor mij om de hele afscherming te verwijderen en toegang te hebben tot het hele gebied. Ik kan rondkijken voor andere mogelijke lekken of problemen.

En het verversen van de olie terwijl je op oprijplaten staat, is niet de optimale manier om het goed te doen. Maar nogmaals, het kost me meer dan een uur om de olie en het filter te vervangen, omdat ik het zo lang laat leeglopen, omdat ik die luxe heb. En ja, ik moet de krik omhoog zetten om eronder te komen om de achterste schroeven te verwijderen en hem weer naar beneden te laten.

 

Is er overeenstemming over de beste lijm om te gebruiken om de spatplaat te repareren? Ik weet niet zeker van wat voor soort plastic ze zijn gemaakt. De mijne heeft een scheur, een beetje alsof je een vel papier zou nemen en het doormidden zou scheuren, maar halverwege zou stoppen. Ik ben van plan het te lijmen en te naaien, misschien met tie-wraps. Bedankt.

 

Is er een consensus over de beste lijm om de spatbescherming te repareren? Ik weet niet zeker van wat voor soort plastic ze zijn gemaakt. De mijne heeft een scheur, een beetje alsof je een vel papier zou pakken en het doormidden zou scheuren, maar halverwege zou stoppen. Ik ben van plan het te lijmen en te naaien, misschien met tie-wraps. Bedankt.

Neem gewoon een stuk dunne plaatmetaal enz. laat het goed overlappen met bijvoorbeeld 3” hamer het goed en strak aan indien nodig om plat te leggen en schiet dan een paar plaatmetalen schroeven of boor en popnagel. Beide zullen goed werken. Als je het extra sterk wilt en het zit aan de rand, wikkel dan het blik zodat het beide kanten beklemt. Knijp het strak langs de vouw met een bankschroef, dan popnagel of schroef. Veel gemakkelijker om van de auto af te doen.


Iemand heeft gereageerd waarom er zoveel gezeur is. Over het laten vallen van die Elantra zonder filtergat. Hier is de reden. Het zit vol met die vervelende drukknopen. Probeer ze er allemaal in en uit te krijgen zonder er een paar te breken. Makkelijk op een lift, een koninklijke PITA op je rug. Ten tweede en veel erger, wacht tot een van die goedkope OEM 10 mm kop schroeven vastvriest in het inzetstuk door roest. Breek er een af en je zult het leven gaan haten, want het is een stalen bout in een stalen inzetstuk dat in PLASTIC is geplaatst. Geen fakkel zoals de typische methode is. Het uitboren is een groot probleem en omdat het vooraan zit, kun je die er niet echt uitlaten, anders bungelt het een beetje (niet goed vooraan). IIRC is er ook geen plek in de buurt om een zelftappende schroef of iets dergelijks te verzinken.
Beter nog, de mijne was bedekt met Never Seize:crying2: en het roestte nog steeds in.
Daar is een heel goede uitleg waarom het ontbreken van het oliegat echt zuigt.:whistling::whistling::whistling:

 

Haal wat zwarte HD gorilla tape en doe wat aan elke kant. Naai het dan indien nodig.

 

Goede gedachte over de reparatie; ik begin te denken dat het debatteren over tape, lijm, stikken, tin met schroeven, enz., dwaas is, dat de verschillen tussen hun relatieve doeltreffendheid veel kleiner zijn dan het verschil tussen wat ik nu heb en een van die reparaties.

Wat betreft die 10 mm bouten, wanneer ben je mijn garage binnengeslopen en heb je naar mijn schild gekeken? Ik heb mijn 2011 dit jaar pas gekocht en een of andere monteur heeft een van de bouten vervangen door een niet-OEM bout (misschien een andere spoed?) en nu zit de bout vast aan de inzet, en de bout en de inzet draaien vrij samen in de plastic steunbeugel als je probeert de bout te verwijderen. Ik moest de steunbeugel die nog aan het schild vastzat verwijderen om het schild eraf te halen.

En je hebt gelijk dat het uitboren en repareren een dwaze onderneming is. Ik denk dat ik het misschien ga slijpen/boren (zonder me zorgen te maken over hoe dat gat/inzetstuk/bout uiteindelijk uitkomt) en een nieuw gat in de buurt in het schild en de beugel ga boren. Dan, in plaats van te proberen een inzetstuk in het nieuwe gat te plaatsen, kan ik misschien een moer met epoxy aan de binnen-/bovenzijde van het gat lijmen om een bout te accepteren.

Ik weet niet zeker hoe het inzetstuk aan de beugel is bevestigd; ik gok dat het geschroefd en gelijmd is? Weet iemand dat? Als ik het inzetstuk netjes uit de beugel zou kunnen halen, zou ik gewoon het bestaande gat gebruiken en een moer met epoxy aan het andere uiteinde lijmen. Waarschijnlijk zou het slimmer (zeker gemakkelijker) zijn om gewoon een tie-wrap te gebruiken om het schild aan de beugel te bevestigen op de locatie van de rotbout. Omdat het schild zo zelden wordt verwijderd, is de minimale tijd en kosten van het gebruik van een tie-wrap waarschijnlijk het meest logisch.

 

Wat betreft de inzetstukken in plastic, draai de bouten vast met anti-seize en draai ze gewoon vast, het is niet nodig om ze met een snoerloze boormachine vast te draaien.

Ik hoor de hele dag door "rip - ZIPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPP" in de werkplaats van snelle smeerjongens en snoerloze schroevendraaiers. De auto komt terug voor iets waarvoor ik de bodemplaat moet verwijderen en mijn pneumatische 1/4" boormachine kan ze niet loskrijgen, ze zijn door de kinderen vastgezet en roest heeft de schroefdraad vastgezet.

 

Wat betreft de inzetstukken in plastic, anti-seize de bouten en draai ze gewoon vast, het is niet nodig om ze gek te maken met een draadloos pistool.

Ik hoor de hele dag "rip - ZIPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPP" door de werkplaats van snelsmerende kinderen en draadloze bestuurders. De auto komt terug over de weg voor iets waarvoor ik de buikplaat moet verwijderen en mijn 1/4" luchtpistool kan ze niet aanraken, ze zijn door de kinderen gehamerd en roest heeft de schroefdraden vastgezet.

Al vaak heb ik een 6 mm tap moeten nemen en de gaten moeten doorlopen om de rommel eruit te snijden, zodat de bouten er soepel weer in gaan.

Ik heb de mijne allemaal overgeschakeld op roestvrij staal na het breukincident. En net als je eerder noemde, was het mijn goede oude Dewalt-boorschroevendraaier die hem brak. Ik had gewoon niet verwacht dat er iets zou blijven steken, [emoji847] mijn fout. Soms moet je wat voorzichtiger zijn met de trekker............

Verzonden vanaf mijn iPad met Tapatalk